丙申，是火金對峙，破中有成之年，何妨學詩人「等待野蠻人」，以率性、粗獷的猴兒酒舉杯祝願，迎接新的開始！
但若拘泥酒標，未免慣性陷入既有框架，不符合創新的時代精神。我於是想到二○一五年歲末，一位法國國會議員朋友寄給我希臘詩人卡瓦菲斯（Constantine P. Cavafy）經典詩作《等待野蠻人》，表達對粉碎新平庸桎梏之期待，以及新年大破大立的歡迎：
我們集合到這廣場來，為等待什麼？
野蠻人今天將會抵達……。
他們，這些人，是一種解答。
卡瓦菲斯詩中對於野蠻人的嚮往，竟與中國古人筆記裡俯拾即是「猴兒酒」之傳奇若合符節。
明代鑑藏家李日華《篷櫳夜話》，有「黃山多猿猱，春夏采雜花果于石窪中，醞釀成酒，香氣溢發，聞婁百步。」的敘述。
明末清初學者屈大均《廣東新語》，則有「瓊州多猿。嘗於石巖深處得猿酒，蓋猿以稻米雜百花所造。……味最辣，然絕難得。」之說。
清代袁枚《子不語》更鑿鑿記載友人春日遊黃山，遇一隱居老人，「引至一崖，有石覆小凹，澄碧而香，曰：『此猢猻酒也。』酌而共飲。」
原始 對野蠻人的嚮往
古人喜提「猴兒酒」，呈現的是對自然、樸拙，不拘，甚至原始、最低限度人為介入所醞釀之美好的想像與渴望，就像「等待野蠻人」。這種精神落實在葡萄酒世界，就是不同品種間的混釀、混調。
葡萄酒地理學一向有「北緯四十五度分割線」的說法，此線以南的歐洲，多透過混搭作法，截長補短調合出高品質葡萄酒。當然，混搭也有刻意與率真兩種迥然不同的態度。
調合 多品種截長補短
舉例而言，以雅致複雜酒風聞名的法國波爾多，正處於四十五度線最北緣，雖然當地卡本內．蘇維濃與梅洛都屬明星級品種，但幾乎沒有單一品種葡萄酒，甚至連兩種混調都屬罕見，總至少再加上卡本內．法朗克，或是以三到五種葡萄混釀。
新年喝經典，我推薦正值顛峰二○○五年湯普隆．孟鐸堡（Château Troplong Mondot 2005）。然而，這種「波爾多混調」還是太矯飾了。
更南一點，像是法國朗格多克．魯西庸（Languedoc-Roussillon），無論是打著羅斯柴爾家族旗號的精品奧雪瑞堡（Château d'Aussières），被歸類為「村莊等級」渾然質樸的「永恆莊園」（Domaine Eternel），以及出自波爾多天才車庫釀酒師之手，同列「村莊等級」卻出乎意料細緻纏綿的「卡爾維．圖內凡莊園之蕾絲風情」（Domaine Calvet-Thunevin “Les Dentelles”）。
混釀 隨意採摘不分類
而在我心目中最有混搭精神的葡萄酒，產於南義大利，那兒至今仍保有以不分類、隨意採摘多樣原生品種釀酒的傳統，甚至不標註年分，例如被本地進口商取名為「混血王子」的法爾內賽堡五種原生葡萄混釀酒（Farnese Edizione 5 Autoctoni VDT），率性、粗獷到簡直就是「猴兒酒」了。
就陰陽五行論，天干丙陽之火，地支申陽之金，丙申是火金對峙，破中有成之年，既然如此，何妨一邊吟誦《等待野蠻人》詩句，一邊舉杯以南歐猴兒酒祝願，歡迎新年到來。
左起紐西蘭猴兒灣白蘇維儂、2005年湯普隆．孟鐸堡、奧雪瑞堡可比耶紅酒、魯西昂丘永恆莊園、卡爾維．圖內凡莊園之蕾絲風情、法爾內賽酒莊混血王子。
紐西蘭猴兒灣白蘇維儂
風味純淨，清新宜人，果香濃郁，啜一口，彷彿神遊紐西蘭的好山好水。
2005年湯普隆．孟鐸堡
偉大的波爾多紅酒，身集右岸所有優點，完美，毋須多言，Robert Parker評價100分。
奧雪瑞堡可比耶紅酒
果香成熟，蘊含南法紅酒特有辛香，酒體優雅扎實，羅斯柴爾家族旗下精品。
魯西昂丘永恆莊園
出自庇里牛斯山麓的丘陵酒莊，平均樹齡近百年，產量稀少，辛香深邃。
卡爾維．圖內凡莊園之蕾絲風情
濃郁卻又細緻纏綿，帶著吸引人持續探索的魔力，天才釀酒師之作品。
法爾內賽酒莊混血王子
罕見不標示年分的高級紅酒，帶著紅色水果
