在今天看見明天

隱身南法的混釀王者

隱身南法的混釀王者
坊間最流行的教皇新堡酒, 應是由安聖酒莊(Pere Anselme)所釀造的、俗稱為「歪脖子」。 圖中四瓶歪脖子上的彩繪,都出自前幾年才過世的旅美現代藝術大師姚慶章之手。

陳新民

美食旅遊

851期

2013-04-11 14:06

來自南法亞維儂近郊的教皇新堡酒,最大的特色是口感及酒體濃烈,適合搭配重口味食物,特別是有腥羶味的野味燒烤。

編按:大法官暨葡萄酒專家陳新民新作《酒海南針》,羅列來自世界各葡萄產區共三百款美酒,特別之處在於每瓶酒在台售價約兩千元上下,適合作為葡萄酒愛好者從初學進階到鑑賞級的指南。《今周刊》獲授權,以連載方式摘錄精采文章,每周一篇共六篇,由陳新民嚴選推薦物超所值的葡萄酒。

法國隆河河谷南端,有一個歷史悠久的藝術中心—— 亞維儂,每年夏天的藝術季吸引了百萬計的遊人,加上附近觀光勝地的普羅旺斯,正值百花爭豔的時刻,也吸引了如蝗蟲般的遊客。這些遊客也造就了附近一個著名的產酒區—— 教皇新堡的酒業。

離亞維儂北郊二十五公里處,有一個小村落,這裡曾是十五世紀時教皇的行宮,還有一個殘餘的宮殿,成為紀念館。教皇新堡酒酒區有三千一百公頃。這裡濱臨地中海,氣候極為乾燥炎熱。此地葡萄樹大都長得矮大粗壯,往往只有半個人高度,而樹幹虯結,地上卵石堆積,深刻地表現出酒農向天討飯的艱苦模樣。葡萄葉乾枯、處處熱氣噴襲,此處看到的葡萄園,實在無法讓人興起一股浪漫遐想!

 

嚴苛環境 造就混釀葡萄的調味大師

 

本酒區將近三百家的酒莊,也確實向天討飯成功。本地的葡萄,以葛利那希(Grenache)為主,占了七成以上,這是一種顏色較紅淡,丹寧弱,但酒精度較高的一種葡萄;另外,希拉(Syrah)葡萄也占了一成;第三位則是慕維德爾(Mourvedre)。

但是大多數酒農都會採用混釀的方法,甚至混釀至十三種葡萄,讓葡萄酒的酒精度、色澤(例如慕維德爾與希拉會帶來強烈的黑色素,讓酒色變深)、酒體(希拉帶來的複雜度與丹寧)、圓潤等獲得最大的調和。故教皇新堡的酒農,個個都是「調味大師」。

教皇新堡酒既然走口感與酒體濃烈,愛恨分明,陽剛味十足的一路,似乎很符合派克這種「重口味」型的評審標準。無怪乎派克給此地酒的評分都高得離譜,動輒九十五分以上。這種殊譽在對待澳洲濃烈的酒款上,也頻頻出現。

由於天氣炎熱,本地葡萄容易過熟,酒精度經常高達十五度以上,屬於強壯型的酒款。

在西方飲食搭配酒款上,口味最重的肉食類,特別是野味燒烤(如烤野兔、野豬),一定建議搭配教皇新堡酒,其中又以陳年教皇新堡酒為第一選擇。原因無他,這些野味的腥羶味,必須加上極重的香料,才可掩蓋過。惟有老教皇新堡酒,才可有與之相互輝映的強烈氣息。

教皇新堡一般是價位中等,但本地也是老藤集中的地方。

 

老藤集中 催生各擁粉絲的明星酒莊

 

有三家酒莊是本地的明星酒莊,第一家為布卡斯特堡「佩漢酒」(Chateau de Beaucastel, Perrin),這是一家成立於一六八七年的老酒莊,早年曾獲得法皇路易十四的讚賞,本酒莊最流行的基本款,年產量可達二十萬瓶,都由五十年以上老藤所釀製,上市價格多半超過一百美元。至於其頂級的「佩漢酒」,每逢三、四年才出產一次,年產不過五千瓶,市價動輒超過五百美元。

第二家為佩高酒莊(Domaine Pegau);第三家為拉雅堡(Chateau Rayas),這是一家十分特殊的酒莊,和教皇新堡酒採取混釀法不同,本堡採行單釀法,完全以葛利那希葡萄為主。本酒每年釀製約二萬五千瓶,基本上不能代表教皇新堡的特色。

佩高酒莊是一家本地老酒莊,成立於一六七○年,由斐洛家莊所創設,傳承至今。此一酒莊雖然不像布卡斯特堡那麼遠近馳名,但近十年來,也已成為本地區最耀眼的新星。

在一九八七年當今主人保羅的女兒蘿倫斯加入酒莊管理經營之前,本酒莊是採取販賣酒給酒商、而不自行販售的方式。看中了本酒莊共有十八公頃園區,最令人羨慕者,乃是有兩片超過百年的老葛利那希葡萄園,蘿倫斯開始勵精圖治,發揮了本園的所長。

本酒莊之酒九○%以上是種植葛利那希葡萄所釀成,另外一○%使用其他十二種葡萄,每年釀製三款酒:最基本的「珍藏級」(Cuvee Reservee)年產量七萬五千瓶;較好的「蘿倫斯級」(Cuvee Laurence),產量約七千瓶至一萬瓶;以及最頂級的「卡波級」(Cuvee da Capo)。

 

珍稀為貴 卡波酒、佩漢酒互爭第一

 

卡波酒自一九九八年第一次上市後,至今只產五次(最近一次為二○一○年),派克兩次給了滿分,另外兩次也給九十六至一百分及九十八至一百分。每次只有四千瓶的產量,一上市立刻超過五百美元以上,與佩漢酒一樣,互爭本地區「第一紅」。

至於排名第二的蘿倫斯級,也有頂級酒的架式與價格。產量很少,所以不易購得。例如台北可以發現若干瓶二○○五年分的蘿倫斯級(派克評九十五至九十七分),市價八千餘元,酒商特價也賣到近五千元一瓶。

推薦的珍藏級,雖屬本酒莊基本款,但也有第一流的品質。例如二○一○年分,派克即評了九十七至九十九分;同樣的佳績,也表現在二○○三年分的九十八分!其酒體雖然沒有卡波酒來得強壯,但在橡木桶中儲藏了十八個月,酒精雖然高達十六度,酒質濃稠為深桃紅色,入鼻有一股強烈的藍莓、漿果及淡淡的酒精味道,是一款非常華麗與魅力的好酒。

新上市時一瓶大約新台幣二千元上下,成熟至少需要十年以上,保存得宜的話,可以輕易存放二十五至三十年。

 

遵奉傳統 老東勇酒莊收伏評審派克

 

若要延伸品嘗,則推薦老東勇酒莊(Le Vieux Danjon),該酒莊成立歷史並不長,迄今剛好半個世紀。一九六六年開始釀酒,但自從現任莊主路西安.米歇爾(Lucien Michel)當家後,開始出人頭地。酒莊是一個尊奉傳統的代表,擁有十四公頃的葡萄園,只有一公頃是白葡萄,紅葡萄七成是葛利那希。

許多新潮的教皇新堡酒莊,希望釀造出龐大宏偉、口感濃郁,至少要陳放十年以後酒體才能柔和入口,而且價錢奇貴的新潮酒,當然也會強調使用法國小、全新的橡木桶,來加強酒的層次感與芳香度。

但老東勇酒莊卻不來這一套,醇化的木桶乃大型老木桶。醇化期在十八個月至二十四個月之間,釀出的老東勇酒強壯,但不失柔和。

這是一個誠懇且老實的好酒莊。每年釀製的紅酒,平均在四千箱、五萬瓶出頭。白酒約十分之一,就是這兩款酒而已。每年都會吸引一批死忠的粉絲,包括派克在內。

自然派克也給予高分。以二○一○年為例,即評了九十三至九十五分。不過,值得慶幸的是,高分並未反映在價格上。該年分在台北上市後,一瓶售價約二千元;台北能夠買到如此希罕的教皇新堡酒,足以證明台北的品酒文化已經登堂入室了。

 

老東勇酒莊(Le Vieux Danjon)

老東勇酒莊(Le Vieux Danjon)評價頗高,慶幸的是,高分並未反映在價格之上。2010年分在台北一瓶售價約2000元。

 

老電報局酒莊(Domaine de Vieux Telegraphe)

歐洲資深愛酒人士提到有品味的教皇新堡酒,一定會提到的另一個酒莊,是由電報局機房改建的老電報局酒莊(Domaine de Vieux Telegraphe)。

 

陳新民

葡萄酒達人 陳新民

現任大法官,留學德國開始品飲葡萄酒,至今超過30年,對葡萄酒有獨到的見解及認知。

延伸閱讀

西班牙黃金酒區明星 盡顯丹魄之美

2013-03-14

洋溢法式風情的加州莎當妮

2013-03-28

派克風潮 滿分的明星酒款

2011-07-14

波爾多老式頂級酒經典之作

2013-03-07

極致優雅 翡冷翠品味唯一選擇

2013-03-21