鹹粥是理想早餐，也是元氣淋漓的點心，更是台灣人了不起的創意產業，應妥善包裝，行銷全球。
秋日下，結實纍纍的稻穗，歌詠隊般，在風中規律地搖擺著金黃的頭髮，我穿梭在人影稻影間，心頭飽滿著興奮感。那是元氣淋漓的點心，吃完了又吆喝著繼續幹活。
徐珂編撰的《清稗類鈔》中，將粥大別為普通、特殊兩類：普通之粥包括粳米粥、糯米粥、大麥粥、綠豆粥、小米粥等等穀類所熬煮的清粥。
所謂特殊，乃是加入燕窩、雞屑、魚塊、牛肉、火腿之屬，用料相當豐富。流行、發展於台灣的鹹粥即屬特殊粥，內容完整而自足，毋須佐以菜餚。煮粥一般多用粳米，延吉街「汐止車頭」則用糯米烹煮，湯底用丁香魚、筍絲、蝦米熬過。
台式鹹粥的內容南北不同，大抵是北肉南魚，即北部用豬骨熬湯，南部則用魚骨。
北部以豬肉為輔料，是為肉粥，商家常兼賣紅燒肉或炸蝦、炸蚵、炸豆腐；南部用魚肉作輔料，是為魚粥，顧客常搭配油條吃。
南部粥 吃海味
南部魚粥的內容豐富，遠勝於北部的肉粥，自然也較貴，如「阿堂鹹粥」的土魠魚粥一碗台幣六十元；「阿憨鹹粥」的虱目魚肚粥一碗九十元，整大塊虱目魚肚外加牡蠣、魚片，十分豪華。每次想到鹹粥，不免因為自己居住台北市而自卑感陡生，甚至覺得生活乏味。
幸虧台北市還有邱氏夫婦在南機場社區賣虱目魚粥，邱先生老家在台南，有自己的魚塭，每日專程運來新鮮魚貨，我們才有福氣大清早吃到美味細緻的魚粥。
虱目魚從頭到尾幾乎每個部位都可烹製出精美料理，因此店家都兼賣魚肚、魚皮、魚頭、魚丸、魚腸，吃魚粥，再點食魚腸、魚皮，是美麗人間的象徵。這虱目魚腸，其實是魚內臟，包含了魚的肝、腸、胃、心，每一種的滋味不同，口感迥異，彼此卻細膩地合奏，吃進嘴裡那瞬間，彷彿聽到了莫札特。
虱目魚的內臟保鮮困難，冷凍又破壞口感，因此離開產區就不易嘗鮮。我覺得學甲最傲人的文化風景是「永通虱目魚粥」，此店清晨五點即開市，乃因學甲鄰近盛產虱目魚的北門、將軍、七股，人們才吃得到魚頭紅燒醃瓜。
南部魚粥的湯底乃魚骨熬製，極其鮮美。製作時多習慣將湯加入煮熟的飯中，形象接近泡飯，成品通常加一點芹菜末和油蔥提味。然則也不全然，澎湖「阿嬤鹹粥」雖屬魚粥，卻帶著廣東粥的姿態，最特別的是此店的魚肉依時令變化，如春夏用嘉誌魚、秋天用竹午魚、冬日用土魠魚，表現強烈的風土色彩，配料還可加選油條或荷包蛋。
北部粥 吃口味
北部的肉粥以豬大骨熬煮高湯，再用浸泡過的生米和高湯一起煮，米要煮透呈半透明狀卻顆粒清楚，這是火候關鍵，趁湯底未變成米漿即撈起米粒，避免煮至糜爛，名曰半粥。迥異於廣東粥的濃稠。
大稻埕慈聖宮前「葉」記的「肉粥」每碗二十元，調味絕佳，那是鹹粥最素樸的表現，沒有芹菜末、蔥花、香菜，粥呈褐色，顯然是加了醬油，除了米飯，可見的僅蘿蔔籤、肉羹和小蝦米，這碗粥並不因為便宜而敷衍，裡面竟有三塊美味的肉羹。那粥底，嘗起來應是熬過大骨和蘿蔔的湯頭，溫暖人心。我在這裡吃粥，常順便炸些紅燒肉、鮮蚵、蝦仁、豆腐或紅糟海鰻吃。
萬華「老艋舺鹹粥店」營業已一甲子，鹹粥亦每碗二十元，不用醬油，粥呈白色，予人清淡感，上面浮著兩片紅燒肉，和油蔥、豆皮、小白菜、蔥末，有時還會看到筍絲，顏色很好看。
蚵仔鮮美，油豆腐、紅燒肉也十分好吃，其紅燒肉色澤較鮮豔，口感較嫩；不同於「葉」記和「周記」的酥脆感。點食時店家會體貼地問：歡喜偏肥或偏瘦？
廣州街「田仔周記肉粥店」創立已逾半世紀，其鹹粥較小碗，呈暗褐色，裡面有一塊肉羹，和油蔥、蝦米和油豆腐碎，此店人氣最旺，然則除了那紅燒肉，其他滋味則稍遜於前述「葉」記和「老艋舺鹹粥店」。
鹹粥是理想的早餐，更是台灣人了不起的創意產業，應妥善包裝，行銷全球。
